N'étant pas en règle sur le territoire chinois, il va peut-être falloir passer clandestinement au Vietnam...

De Hong Kong, nous repartons vers le Sud de la Chine, en empruntant toujours les moyens de transports locaux. C'est-à-dire 48 heures partagées entre le bus et le train pour atteindre la frontière vietnamienne ! Ce voyage est encore une fois l'occasion de mesurer la sympathie du peuple chinois et l'immensité du territoire. A chaque changement, des personnes nous aiguillent vers le bon train, nous aident à acheter notre billet… Nous traversons les campagnes profondes et des villes provinciales, loin de l'activité prospère de Shanghai. Au poste chinois de la frontière avec le Vietnam, on nous apprend que nous ne sommes pas en règle (nous le savions, mais nous voulions tenter le coup)! Notre passage à Hong Kong comptant comme une sortie du territoire chinois, nous avions refait faire un visa à Schenzen, mais valable uniquement dans la ville de Schenzen…Nous risquons donc une forte amende et un retour express à Schenzen pour refaire un visa national (48 heure de train ! !). Pendant que les autorités délibèrent sur notre cas, Loïc " 007 " part repérer un moyen de passer la frontière clandestinement. En s'accrochant à un tronc d'arbre et en se laissant glisser le long d'un fleuve ou en se couvrant de feuilles pour passer inaperçu dans la jungle ? Après deux heures d'attente (surtout, rester calme !), nos plans tombent à l'eau, le responsable du poste, dans sa grande magnitude, nous laisse passer en nous demandant de ne plus recommencer. Promis monsieur ! ! Nos trois anges gardiens, une fois de plus, ont bien travaillé ! Ouf

Le passage de la frontière témoigne d'un changement de mentalité significatif…

Le passage de la frontière est significatif sur au moins un point : le Vietnam est un pays touristique et ses habitants ont l'habitude de gonfler les prix. Un quart d'heure de discussion s'engage pour délibérer du prix d'un trajet de quelques kilomètres ! D'âpres négociations pour quelques Dôngs, mais pas question de laisser tomber. Les rapports avec les vietnamiens sont quelques peu faussés par ce tourisme massif et l'argent qu'il draine. Il faut vraiment sortir des lieux touristiques pour retrouver des contacts plus authentiques, ce que nous découvrons dans le bus qui nous mène à Hanoï. Certains vietnamiens parlant le français ou l'anglais, cela facilite aussi l'échange. Les paysages croisés sont étonnants. Nous roulons entre des chaînes de montagnes accidentées, des rizières en terrasse, des morceaux de jungle. Les chapeaux coniques se multiplient, les femmes portent sur leur épaules un long bâton aux extrémités duquel pendent deux gros sac de marchandises ou de céréales, comme une balance de roberval inversée. Les teins deviennent plus mattes. Bref, la frontière n'est pas placé là accidentellement.

Hanoi, la ville grouillante…

Dans la rue, les femmes s'activent, portent ou vendent avec grâce et courage.

A notre arrivée à Hanoï, nous sommes stupéfaits de découvrir une ville à taille humaine. Cela n'enlève rien au fait que la ville grouille. Le peu de voiture laisse place à une infinité de scooters et vélos. Pour bien conduire, il est recommandé d'avoir une main sur l'accélérateur et l'autre sur le klaxon, d'où un vacarme assourdissant. En somme, la circulation est anarchique et le code de la route peut se résumer ainsi : " au carrefour, fermez les yeux et foncez tout droit ", ou " priorité à ce qui est devant ".

Au charme enivrant !

La ville est pourtant magique : que ce soit les magnifiques maisons coloniales de couleurs ocres ou pastel, héritage de la période française, ou la vie intense qui anime les petites rues. Que de vendeurs de cigarettes, de fruits, de gadgets ! Les femmes vont et viennent chargées de marchandises, organisent leur commerce à même le trottoir et les pousse-pousses se frayent un chemin au milieu de tout ce monde. Tôt le matin, près des lacs, on aperçoit les vietnamiens pratiquant la gymnastique quotidienne et quelques figures d'arts martiaux. Pendant la journée, certains hommes jouent au badminton en pleine rue. Bref, ça n'arrête pas et il faut attendre le soir pour retrouver un peu de calme. C'est le moment pour rencontrer les vietnamiens. Car outre les vendeurs pour touristes, si l'on arrive à nouer des contacts, les gens s'intéressent à vous et vous posent plein de questions. Nous choisissons comme quartier général un petit boui boui, dont les tenancières, Maï et Swan, deviennent vite des amies. Joueuses et rigolardes, l'échange est facile et les soirées plutôt animées !

Chez les étrangers, les avis sur le pays divergent, preuve qu'ici, rien ne laisse indifférent…

Nous partons également rencontrer des étrangers vivant au Vietnam depuis longtemps, histoire d'en connaître plus. A la délégation de l'Union Européenne, nous obtenons un entretien avec une italienne travaillant pour la coopération. Elle nous avoue que ses rapports avec le Vietnam sont passionnels. D'un côté, elle regrette amèrement qu'en tant qu'étrangère, elle doive payer trois fois plus cher son loyer, son électricité, son eau…Elle ne veut même plus s'aventurer au marché, exaspérée de payer toujours plus parce qu'elle n'est pas vietnamienne. En revanche, dés qu'elle sort d'Hanoï et part dans les campagnes, tout devient magique, la découverte des sites traversés comme les rapports avec les gens. D'autres insistent plus sur leurs difficultés à travailler avec les vietnamiens, ou tout simplement avec l'administration et ses lenteurs, ses pots de vin... Des médecins français sont atterrés par l'état des hôpitaux et les manques de moyens pour soigner certaines maladies. La coopération avec la France est pourtant active et les échanges nombreux, mais la situation évolue lentement. Il reste la bonne volonté des étudiants vietnamiens !

Une crevaison nous permet de rencontrer deux anciens de Dien Bien Phu…

Une initiative Humanitaire et professionnelle

Dans un service en porcelaine bleue, un jeune vietnamien nous sert un petit déjeuner. Nous sommes dans la cour du Hoa Sua, au calme et loin des klaxons. Un rideau de bambous filtre le soleil qui éclaire les tables en tommettes, l'endroit est raffiné . Ce restaurant franco-vietnamien qui ne désemplit pas du matin au soir est en fait une école pour des jeunes défavorisés.

Les activités lucratives financent la formation

En 1 an, garçons et filles orphelins, pauvres ou issus des rues mais motivés peuvent se former aux métiers de serveurs, à la cuisine (française ou vietnamienne), ou à la boulangerie-patisserie. Le restaurant, la boulangerie et le service traiteur sont les champs d'application des 200 élèves de l'école. La formule est d'autant plus admirable que les activités lucratives financent la partie opérationnelle de l'école.

L'offre répond à la demande

Xavier et la fondatrice, entourés de quelques étudiants de l'école et des stagiaires français.

Ici , les formations professionnelles dans le domaine de l'hôtellerie n'existent pas tandis qu'il y a une demande significative de la part des grands hôtels et restaurants. Ce métier est aussi un peu dévalorisé par les vietnamiens. Pour leur donner un maximum d'atouts, les étudiants reçoivent également une formation en français et en anglais. Les meilleurs ont d'ailleurs la possibilité d'aller faire un stage d'un an en France. L'offre répond à la demande : jusqu'à maintenant, tous les élèves ont trouvé un travail à la sortie de l'école.

Un jeune expatrié pour professionnaliser…

Xavier de Lauzanne est à Hanoï depuis deux ans. Il est arrivé au sein de cette structure créée en 1995 pour mettre en place l'actuelle formule, à cheval entre le professionnel et l'humanitaire.
Maintenant que ça tourne, l'objectif de Xavier consiste à organiser et formaliser la structure pédagogique de l'école. " Nous manquons de professeurs qualifiés et cela rend la tâche d'autant plus importante " nous confie-t-il. " Nous aimerions aussi que cette formation soit reconnue par les autorités. Cela nous aiderait à trouver des financements pour investir. "
A 28 ans, Xavier semble heureux. Il ne se prend pas au sérieux et sait déléguer pour laisser à chacun l'occasion d'apprendre son métier. Avec un sourire encourageant, il donne un petit conseil à Xuan pour présenter son plat. Xavier est un peu comme un grand frère pour ces étudiants vietnamien qui ont plutôt l'habitude des formations académiques.

Un parcours audacieux : " Je suis parti chercher du boulot, le sac au dos et quelques adresses en poche ".

Nolwenn, représentant de notre sponsor Gras Savoye, entouré de l'une de ses assistantes, et de deux fidèles clients.

Vraiment, chez Gras Savoye, ils assurent ! Non seulement ils nous sponsorisent, mais en plus, ils nous reçoivent chaleureusement sur notre passage.
Nolwen Allano représente Gras Savoye à Hanoï avec ses deux assistantes vietnamiennes. Nous en profitons pour le questionner sur son métier de courtier en assurance.

Hopetour : Pourriez-vous nous expliquer le rôle de Gras Savoye ?

Nolwenn Allano : " Le rôle de Gras Savoye est pour l'essentiel de conseiller sa clientèle internationale sur la meilleure façon de garantir ses investissements au Vietnam, quelle qu'en soit la nature et quelles que soient les difficultés que nous oppose parfois un marché encore et exclusivement dirigé par des sociétés d'Etat."

Hopetour : Pourriez-vous nous préciser vos propos sur les difficultés évoquées ?

Nolwenn Allano : "Sur un plan technique, certaines garanties indispensables à la survie de l'investissement ou, bien souvent, à sa réalisation ne sont pas encore disponibles localement. Nous nous efforçons alors d'introduire ces garanties aux assureurs, de les leur rendre accessible et de les leur faire accepter dans des conditions toujours supportables par l'assuré. Une fois que les risques ont été identifiés et que les solutions "assurance" ont été localement acceptées, encore faut-il être certain que l'assureur disposera des capacités nécessaires pour honorer ses engagements".

Hopetour : Pouvez-vous nous en dire plus ?

Nolwenn Allano : "A ce niveau, nous vérifions que la redistribution du risque par l'assureur se fasse auprès d'acteurs solvables, connus sur la place internationale. C'est ce que l'on appelle les réassureurs. Le plus souvent, nous suggérons à l'assureur le schéma de réassurance le plus approprié au type d'expertise que requiert le risque dont il est question."
Le travail de Nolwenn est donc d'avoir une bonne connaissance des capacités du marché et également de connaître les acteurs internationaux à même de supporter techniquement et financièrement les assureurs vietnamiens.

Hopetour : Mais alors quel est le rôle des vietnamiens ?

Nolwenn Allano : "Les relations entre les compagnies vietnamiennes et étrangères s'apparentent un peu à une coopération technique, où l'expérience des uns renforce le savoir-faire et l'assise financière des autres qui pourraient à leur tour ouvrir leur marché aux assureurs internationaux."
Nous découvrirons par la suite un paradoxe flagrant : officiellement les compagnies vietnamiennes assurent 100% mais ne prennent parfois que 0,1% des risques.

Halong, la baie aux 3000 îles

Après les kilomètres parcourus en train à travers la Chine. Après les galères de visas et de frontières. Après le temps passé à organiser nos quelques jours à Hanoï, nous avons décidé à l'unanimité un plan RELAX ! ! Comme le touriste moyen, nous nous sommes donc inscrits pour un " tour ". Pas de trajets à étudier, pas de transports à négocier, pas de squatt à trouver (avec toujours le sentiment désagréable de s'être fait enc…ore une fois avoir) : le pur bonheur quoi ! ! Trois jours de repos, destination la baie d'Halong, l'une des merveilles naturelles du Vietnam.

Maison de pêcheur devant les reliefs délirants de la baie d'Halong.

Après quelques heures de bus, nous embarquons pour 4 heures de navigation sur un vieux rafio en bois équipé d'un moteur d'avant-guerre. Avec ses 3000 îles qui parsèment l'eau émeraude du golf du Tonkin, la baie d'Halong est une pur joyau. Les îles, couvertes d'une végétation luxuriante, dissimulent d'innombrables petites plages, criques et grottes créées par le vent et les vagues. Nous serpentons au milieu de ces impressionnantes formations rocheuses qui composent un spectacle grandiose. Au hasard des criques et des petites baies, nous croisons quelques barques de pêcheurs et des maisons flottantes entièrement construites en bambou. Mais à notre grande surprise, il n'y a pas la moindre jonque, et nous n'apercevrons durant ces 3  jours qu'une seule voile à l'horizon. Même si les embarcations restent de fabrication traditionnelle et artisanale, elles sont bien sûr toutes motorisées (certaines ont même la télé…). Cette navigation est pour nous l'occasion de découvrir quelques grottes et passages, merveilles d'architecture et de sculpture naturelle. Au coucher du soleil nous approchons de l'île de Cat Ba, qui marque la limite Ouest de la baie. Au détour d'une falaise, nous pénétrons dans la baie d'un petit port. Quel fabuleux spectacle que ces centaines de bateaux, plateformes et maisons flottantes qui parsèment la baie. Nous nous faufilons aux milieux des embarcations hétéroclites qui composent ce village flottant pour atteindre la terre ferme.

Malgré la magnificence de l'île et de ses plages, nous resterons assez déçus par le programme prévu par notre guide (Cf le coup de gueule). Le lendemain, nous quittons notre paradis pour quelques heures de navigation extraordinaire entre les îlots calcaires avant de rejoindre Hanoï et ses deux roues.

Hoalu, la baie d'Halong terrestre

Il nous reste une journée avant de quitter Hanoï et nous n'avons qu'une idée en tête : découvrir Hoalu, " la baie d'Halong terrestre ". Situé à 120 km au sud d'Hanoï le trajet pour s'y rendre nous réserve quelques surprises. Une fois enfourchées nos petites motos 100 cm3 (qui se conduisent bien évidemment sans casque…), il s'agit de sortir du trafic de la ville : indescriptible ! ! ! En doublant par la droite, par la gauche, forcant le passage sur la voie d'en face, tout est permis par le très respecté code de la route vietnamien.

Voici les défuntes prothèses!

Mais la chevauchée sauvage s'interromps brusquement : Nico ne suit plus. Demi tour effectué, nous découvrons avec soulagement qu'il n'est pas passé sous un camion, mais qu'il a perdu ses précieuses lunettes de vue. Après un quart d'heure de recherches, Loïc aperçoit une forme suspecte au milieu de la chaussée. Lunettes ? Pas lunettes ? A cet instant précis un dix tonnes passe avec fracas et des morceaux volent en tous sens. C'étaient donc bien les lunettes de Nico. Celui-ci, voyant revenir Loïc portant triomphalement quelque chose dans la main (il faut dire qu'il voit tout flou le pauvre…), croit au miracle avant de découvrir le triste état de sa paire…

Les canaux qui serpentent au milieu des rizières constituent le seul moyen d'accès au site exceptionnel de Hoalu.

Le site de Hoalu est vraiment extraordinaire. Comme à Halong, d'énormes formations rocheuses surgissent du sol, mais cette fois-ci, au milieu des rizières. Nous embarquons sur une petite yole traditionnelle manœuvrée par deux vietnamiens , pour 2h30 de balade inoubliables. Sur des canaux parcourant les rizières, nous progressons entre d'immenses pics calcaires. Les canaux deviennent parfois de véritable rivières souterraines, traversant la montagne sur 150 mètres pour passer d'un cirque rocheux à l'autre. C'est époustouflant de beauté, de calme et de plénitude. C'est aussi l'occasion pour les femmes de la région d'embarquer sur les yoles pour vendre la traditionnelle nappe brodée. Mais avec nous trois, elle est mal tombée : " Madame Vietnam beaucoup travail, très fatiguée " " Monsieur Phap (français) beaucoup travail aussi, regarde, très fatigué " (et Nico faisait vraiment pitié à voir…) " Acheter nappe pour Mama ou madame Phap " " Nous pas de madame Phap " Puis nous prenons les rames à tour de rôle, pendant qu'elle nous fabrique sans rancune des colliers de fleurs de nénuphars.

Les jolies colonies de vacances…Nous avions tellement envie que ça recommence qu'en arrivant à Hanoï, nous nous sommes vite inscrit pour un petit tour organisé de trois jours dans la baie d'Halong. C'était vraiment chouette, il faut dire qu'avec Rufus et Agnan, c'est toujours bien les vacances. Avant de partir, avec Agnan, on a été voir la dame qui organise tout. On lui a donné des sous, et elle nous a assuré que cela comprenait les repas, l'hôtel, les transports et les visites. Comme à la colo, on est parti avec le G.O., Jean-Kevin. Dans le bus, Agnan racontait à un autrichien qu'il était déjà venu au Vietnam pour étudier un grave problème : le caca des crevettes, qui gêne beaucoup les élevages. Puis on est arrivé à Halong. Le lendemain, on est parti visiter le parc national de Cat Ba : là-bas, nous gravissons une colline en 20 minutes pour admirer la vue. Jean-Kevin nous lance alors fièrement : " C'est beau ". Il est super Jean-Kevin, mais on était pas très content de redescendre juste après cette belle tirade. Un peu rapide ! Pour nous consoler, Jean-Kevin nous emmène voir une cassette vidéo sur le parc et des animaux sauvages en cage. C'était ça la visite ? Rufus, pas content du tout, a alors dit à Jean-Kevin qu'il lui tordrait le nez si ça recommençait. Avec Agnan, on avait peur, car il est super fort Rufus.

Hué, ville impériale

La ville est calme et traversée par la " rivière des parfums " où naviguent les sampaniers à la recherche de sable ou de liseron d'eau. Il n'y a pas de building mais pas de bidonvilles non plus. Nous circulons à vélo et les règles de conduite continuent de nous effrayer mais nous grisent… Comme toujours, les transports s'opèrent en deux roues ou en cyclo-pousse. Le concept de la moto familiale n'est plus à inventer car il n'est pas rare de se déplacer à 5, le bébé sur le guidon et les femmes en amazone.

Hué a longtemps été la capitale politique sous la dynastie Nguyen ainsi que le centre culturel et religieux du Vietnam. Nous visitons la citée impériale dont une partie a été reconstruite depuis les bombardements américains. Autour de la ville les tombeaux des rois et les pagodes érigées à la gloire de Bouddha font de Hué le principal attrait touristique.

Hué, ville francophone, peuple francophile

Hué est réputée pour être francophile. Nous croisons quelques jeunes francophones dont un qui parle breton ! Certains, plus anciens, relatent même leurs souvenirs de la présence française les larmes aux yeux et récitent des fables de la fontaine ou des poèmes de Lamartine. Un cercle francophone de 50 personnes se réunit régulièrement pour parler français et partager son point de vue sur la politique française. S'il ne sont pas d'accord, ils peuvent monter le ton, mais uniquement en français ! Cependant, ne nous leurrons pas, l'anglais est tout de même beaucoup plus enseigné que le français et le russe qui constituaient, à deux époques différentes, des langues obligatoires.

Les retrouvailles

Retour émouvant pour Christian qui resta à Hué deux fois un mois et demi, tout d'abord pour travailler sur les sites touristiques puis pour étudier les crevettes de la lagune (ne l'imaginez pas avec une épuisette et des sandales, c'est un sujet très sérieux ! ! !). Sa famille d'accueil eut presque une syncope en le voyant. C'est fou comme les vietnamiens sont attachants. Après s'être rappelé tant de bon souvenirs, il n'arrivait pas à partir. Christian nous sert de guide dans cette ville où rien n'a changé depuis 4 ans. Les commerçantes du marché le reconnaissent, pour une fois, on aura pas besoin de marchander…

Du marketing pour les chapeaux pointus et le nuoc-mam

Les célébres chapeaux coniques de Hué transformés par Marela en abas-jour.

Les chapeaux coniques de Hué sont réputés pour être les plus beaux car on distingue en transparence des motifs décoratifs. De nombreux artisans vivent de cette production. Oui mais voilà, on ne porte jamais qu'un seul chapeau. Le marché est donc saturé. " Il faut diversifier ! " proclame Marella, une jeune Hollandaise envoyée par son université en mission marketing pour 4 mois à Hué. Elle a notamment pensé à faire des abats jours à partir de ces chapeaux coniques. Marella commande un prototype à l'une des artisanes, ajoute à l'abat jour un support en porcelaine bleue et le tour est joué. Ces lampes artisanales intéressent déjà des magasins d'objets artisanaux à Hanoï. Marella s'attaque également à la production du Nuoc-Mam (sauces de poisson fermentées). Pour l'instant, elle passe plusieurs jours à observer le processus de fabrication dans un village éloigné de la ville. Et ce n'est pas tout : cette jeune femme au regard espiègle ne manque pas d'idée . " Pourquoi ne pas imaginer un tour touristique pour visiter des villages artisanaux autour de Hué ? " Sitôt dit, sitôt fait, cric crac dans ma baraque, elle lance une étude de marché auprès des touristes…à suivre… Comme quoi, on peut faire du social avec du marketing.

Une boulangerie pour l'orphelinat

Notre cadre de vie pendant 41 heures. Nous sommes tout au fond...

Nous fiant à notre souci d'économie et d'aventure, nous décidons de réserver un bus local Hué-Saigon, dédaignant les bus pour touristes jugés bien cher et moins attrayant. Une chose est sûre, l'espace dans notre bus local est bien rentabilisé. Loïc allongé sur un siège en bois, les pieds dans le porte bagage, Nicolas entre le pare brise et l'habitacle du moteur, Christian entre deux sacs de litchis et deux vietnamiennes (il est sans doute le mieux casé).Et nous voilà partis, frais et guillerets, ravi de ces 28 heures de discussions en perspectives, sachant qu'il n'était pas envisageable de dormir dans ce bus dont les amortisseurs sont considérés comme une option. Rapidement, les arrêts se succèdent, en général dans le restaurant du copain du chauffeur (ils savent attirer le client), puis d'autres arrêts, non prévus, le temps de démonter l'essieux arrière qui visiblement présente quelques défauts. Nous aurons l'occasion de répéter 4 fois la leçon de mécanique. La deuxième nuit dans le bus fut plus dure mais plus gaie puisque nous avons décidé de mettre un peu d'ambiance, plutôt que de penser à nos 12 heures de retard : " Y avait des gros crocodiles et des orangs-outangs… " " Aller, tout le monde chante avec nous, et maintenant, on fait les gestes aussi ! " On a tous bien ri mais personne ne sait s'ils ont compris pourquoi nous imitions le singe et les jolis moutons blancs. Peu importe, il fallait bien mettre un peu d'ambiance ! Mais tout cela ne nous suffisait pas pour nous faire remarquer. Par un hasard comique, les gaz d'échappements ont la mauvaise idée de transiter par les places du fond. Moralité : nos gueules de charbonniers font rire les vietnamiens qui nous charrient en se pinçant le nez... et vous trouvez ça drôle vous...

Après 41 heures et 1200 Km, nous voilà enfin arrivés à Saigon, enfin presque puisque le chauffeur refuse de nous déposer au terminus. Alors là, il exagère, après l'ambiance qu'on a mis dans son bus ! Heureusement, sa femme est plus honnête et notre entêtement nous permettra d'arriver à bon port.

Saigon